Road-trip en Écosse #2 // Les îles de Iona et Staffa

Dans cette série d’articles, je vous parle d’une semaine de liberté, d’un voyage décidé à la dernière minute, d’un besoin de prendre l’air, un road-trip en solo, un itinéraire plus que parfait, des paysages qui vous surprennent à chaque virage, la beauté à l’état naturel.

Suite du premier épisode, j’arrive à Fionnphort pour embarquer pour les îles de Iona et de Staffa.

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Jour 2. Découverte de l’île de Iona et l’île de Staffa

11h30. Arrivée à Fionnphort, ce village côtier est le seul à proposer la liaison avec l’île de Iona grâce à un ferry faisant régulièrement l’aller-retour pour moins de £4. Quelques points de repère : une rue, une boutique, deux trois endroits où se restaurer et le terminal du ferry tout au bout. Sans oublier les habituels moutons qui se promènent où bon leur semble… Juste le temps de prendre un sandwich sur la jetée avant d’embarquer.

Petite parenthèse : les voitures sont interdites sur l’île, il vous faudra donc laisser votre véhicule à Fionnphort (il existe deux parkings, un gratuit à l’entrée du village et l’autre payant juste à côté du ferry) mais vu la taille de Iona, ce n’est pas du tout un problème.

Lîle de Iona

12h. Arrivée sur l’île de Iona, ancien grand centre religieux et lieu de sépulture des rois.

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Je passe devant la célèbre abbaye et file en direction du chemin indiqué « Dun I » (deun i) dont le nom sur la barrière invite à poursuivre directement dans les pâturages. Quinze minutes plus tard, j’arrive au point culminant de l’île à une centaine de mètres au dessus du niveau de la mer. Le panorama sublime me permet d’embrasser les différents paysages de Iona qui peut être découpée en trois zones : le nord, plutôt plat ; le centre et son village et le sud, avec un relief nettement plus accidenté et peut-être moins fréquenté.

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L’heure du ferry approchant, déjà, je rebrousse chemin pour prendre le temps de voir l’abbaye et sa petite chapelle (que l’on peut visiter gratuitement) est le plus ancien bâtiment encore debout de l’île : elle date du début du XIIe siècle. Mais le cimetière est lui beaucoup plus ancien car on y a retrouvé des tombes datant du VIIIe siècle. C’est d’ailleurs ici que furent enterrés nombre des premiers rois écossais, notamment Kenneth Ier d’Écosse, le tout premier roi des Scots. Les ruines de la nonnerie, fondée au XIIIe siècle et l’une des mieux préservées de Grande-Bretagne. La majorité des vestiges datent du XIVe siècle.

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Lîle de Staffa

13h45. RDV pour une croisière de 3 heures pour Staffa. J’embarque, dernier regard sur la paisible Iona. Et déjà la mer paraît bien agitée, déjà quelques frayeurs (et des éclaboussures) à bord de cette coquille de noix. Une heure de trajet pour arriver sur Staffa, cette magnifique île d’origine volcanique : les orgues basaltiques, ces immenses piliers rocheux semblant plonger dans la mer, en ont fait sa renommé. La lumière de fin de journée permet de mettre en valeur toutes ses nuances de couleurs.

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Après avoir grimpé quelques escaliers plutôt escarpés, j’arrive sur un plateau herbeux, plein vent (mais pas de pluie, ouf) et j’observe la vue. Sur un de ses rivages on aperçoit un phoque lézardant et puis un autre qui joue dans l’eau en nous regardant, amusé. L’été, on peut avoir la chance de voir les macareux en pleine migration. Fin septembre, l’île était plutôt déserte. La balade n’en reste pas moins très agréable : ce n’est pas tout les jours que l’on a la possibilité de marcher sur de la lave vieille de plusieurs millions d’années ! C’est également une bonne occasion de voir d’un peu plus près le relief si particulier de l’île.
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Chemin du bas, je m’amuse à marcher sur  les marches naturelles formées par les blocs de basalte prismatiques, pour atteindre la célèbre grotte de Fingal (Fingal’s cave), connue pour ses propriétés acoustiques exceptionnelles. La lumière de fin d’après-midi honore cette cathédrale de basalte et en tendant l’oreille on y entend l’écho des vagues.

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Le vent souffle encore plus fort et déjà j’appréhende le retour en bateau. J’arrive la dernière, le « capitaine » est en train de distribuer des gilets jaunes, je me faufile pour prendre la dernière place abritée, et nous voici partis. Les vagues sont impressionnantes, les cirés jaunes rient à chaque retour de vague et se lèchent les lèvres salées d’eau de mer. Les amoureux s’embrassent. Déjà le mien me manque. Et puis très vite l’euphorie des débuts laisse place au mal de mer, on s’échange les petits sacs prévus à cet effet. Les cirés jaunes grelottent. Et moi je ferme les yeux pour ne plus y penser.

17h15. Les pieds sur la terre ferme, le teint blanchâtre, je grignote quelques fruits secs avant de traverser le Ross of  Mull, par le sud cette fois-ci. En chemin, je croise mes premières vaches écossaises, à l’aspect méché et stylé, la lumière de fin de journée leur donne une couleur flamboyante.

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Direction Salen pour retrouver mon auberge, cette fois j’emprunte la route du sud entre le Ben More et le Ben Buie, en dépassant Craignure j’aperçois mes deux spots photos de la veille, je souris en y repensant.

Le lendemain, je prendrai la direction de l’île de Skye, je vous raconte la suite de ce beau road-trip en Écosse très prochainement.

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